每年11月13日，日本奈良的兴福寺和药师寺都会共同举办“慈恩法会”。顾名思义，这个法会是为了纪念大唐三藏法师的真传弟子——窥基法师（即慈恩大师）。千年以来，这两座寺庙都会轮流在自己的大殿内悬上窥基法师的画像，并且沿循古制，在宗祖像前以论辩选拔宗门教师。选考之前，全体僧人及四方信众必先恭诵一遍玄奘大师翻译的《般若波罗蜜多心经》与《唯识三十颂》，以示师门宗旨所在。而这个门派，就是在中土绝灭已久的“法相宗”。
在中国，每个小孩都晓得唐僧取经的故事，但他取经的用意，以及从那些经典里开创出来的教法，却传不过三代。随便找人问问，知道罗家英扮演过唐僧的，大概十有四五；晓得什么叫做法相宗的，则可能千中无一。法相宗的信众在日本不过六十来万，也是个比较小的流派，但到底香灯不绝，多少传下了玄奘大师和窥基法师的法教。
奈良像我们的西安，是座千年古城；兴福寺和药师寺就和西安的兴教寺与大慈恩寺（大雁塔）一样，都是千年古刹。历史悠远就难免灾劫，奈良这两座名寺皆曾遭遇兵燹。例如药师寺，除了一座东塔是公元七世纪所建，其余大部分都是晚近复修，有些甚至是上世纪六七十年代才盖的。此二寺仿建居多，规模形制却遵足旧制，尽量依样模造，清净庄严，难怪都被列入世界文化遗产。
要知道奈良本来就是有名的旅游城市，这两座日本法相宗的“总本山”又是世界遗产，观光客当然不少。然而游人虽多，一进寺，却总缓步慢行，低声细语，盖因僧人在此作息，或洒扫，或诵经，自然薰染了前来参访的俗夫。和日本绝大部分入选世界文化遗产的神社庙宇一样，这两座寺庙是活生生的宗教场所，宗教为先，观光（创收）为次，古今相承，故不负“遗产”之名。
(图注：西安兴教寺寺内一角；编辑配图，图片来自网络)
西安兴教寺乃玄奘大师和窥基法师的埋骨灵所，日本法相宗的门徒把它看成圣地，必以亲身参拜为生平幸事。就算一般日本游客，也都晓得到了西安，一定得去兴教寺和大慈恩寺看看“玄奘三藏大师”的旧迹。要是他们明年此刻再来，又会在兴教寺看到些什么呢？
奈良古城的规划仿自唐代长安，可今天的西安再也不是以前的长安了。兴教寺虽是日本法相宗的祖庭之一，但在申请世界文化遗产的道路上，却和它的后继者大有差别。
西安政府自有一套前所未闻的做法，叫做“申遗性拆迁”。除了玄奘大师等人的灵骨塔，他们打算拆掉一切伽蓝僧舍，空地用作“绿化”，附近土地再做房地产开发。当地政府的说法是，那些要被拆的建筑并非真正古迹，而是上世纪70年代以降寺里“私自”修建的，所以没有保存的理由。
有些人质疑那些建筑是否全是这几十年间的产物，我则对“私自修建”比较感兴趣。一座寺庙应需要而添增伽蓝，为什么要叫做“私自修建”，又为什么就可以任外人处置甚至拆毁？难道只有政府盖的东西才不是“私自修建”，才须尊重？拆了它们之后，当局会在山下另建一座新庙安顿寺内的出家人。据友人转告，兴教寺的僧人们今年3月接到通知之后，就开始被陆续迁至一个“宿舍”暂住了，每天可以回寺八小时，大概就像我们上班一样。可见在主事者眼中，寺庙和僧侣的关系无非就是办公室（或工厂）与劳工的关系。如此一来，未来的兴教寺就再也算不上是“文化遗产”了，而只是一个遗址，甚至尸体。
这让我想起了法门寺。在游人如鲫的那个“法门寺”里，很难看到出家人，因为他们在旁边另一座真正的寺宇之中。现在用来安放佛骨舍利的“法门寺”，其实是个新修的佛教文化主题公园，非常宏大，也非常古怪，其山门堪称世界之最，宽度好比半座足球场。还记得当年我和家人旅游，过了这座大门之后，便看到一个莲座，旁边竖着伽叶尊者和阿难尊者的立像，可知这是佛陀的莲座。奇怪的是这个莲座竟是空的，上头不见世尊。没多久，就有游客坐上去摆姿态扮佛陀让人拍照了。这好比在梵蒂冈圣伯多禄大教堂的广场上立了一个空的十字架，好让人上去模仿被钉的耶稣，留影取乐。
我还记得那年拜访大慈恩寺的经历。这个世界文明交流史上最重要的“译场”，早已成了喧闹的乐园，千年木塔竟可以不计人数，任意登临。寺门外玄奘法师的铜像孤清独立，甚有气魄，犹是当年西行模样。塑像的面前，却是一条新修的大道，两侧商家林立，尽是“足浴”“按摩”和“火锅”的霓虹店招，当地政府称之为“大唐不夜城”。
(文章来源：财新《新世纪》)
注：成庆先生日前也曾撰文谈“兴教寺申遗”，关心此事的读者可移步：
